LEGO

Я не силен в пультах поэтому мозги Вам пудрить не буду, знаю просто по опыту, алгоритм работы у японских пультовых таков, что если курок подгазовки не зажат, то КМУ на команды пульта не реагирует, следовательно курком открывается клапан отвечающий за давление, как писал Антон.

Здравствуйте. Если у Вас стоит камазовская КПП, то ваш кран скорее всего питается от такой связки

Это КОМ в сборе с насосом.
Включение у Вас пневматическое, и по симптомам проблемы можно предположить несколько вариантов:
- начнем с простого... Для включения КоМа необходимо определенное давление в воздушной системе, желательно не меньше 5. Как правило, воздушная система авто разделена на несколько контуров, и к какому именно подключили клапан это вопрос. Так что для начала "не лезьте в бутылку", а накачайте систему до сброса и попробуйте включить.
- еще одна проблема пневматики. Цилиндр включения, который находится на картинке напротив шестерни, может не корректно работать. Т.е. изношена манжета, и не хватает усилия задавить шестерню. Он крепится на 2х болтах, легко снимается, манжеты легко меняются.
- Могут быть мех. проблемы. Одна из них очень распространенная, среди камазовских КоМ. Привод насоса осуществляется через две втулки, Они очень хрупкие и часто ломаются, желательно возить с собой пару на запас. Проверить их можно открутив насос от КОМа, сняв насос их увидите, там не промахнуться.
- и еще одна мех. проблема этого чуда. Может износится зуб на шестерне. К сожалению это тоже частое явление, и хорошо если только на КОМе, тут исправить проще всего заменой КОМа, благо он стоит не дорого.  

Вы называете запчастью от камаза 1986 года замок выдвижения стрелы манипулятора (похож на хиабовский). Вот если съемная панель от магнитолы pioner сломается, которая будет стоять в ВАЗ 2106 1987 года, её тоже нужно искать как запчасть от ВАЗа?
И с чего Вы взяли что проблема именно в регулировочном клапане замка? Что привело к такому диагнозу? 

Здравствуйте. Если Вы и дальше будите позиционировать это, как запчасть от камаза 55111, то Ваши поиски будут длиться вечно.

На гидро-кму требуется большее рабочее давление нежели может выдать (выдержать) шестеренчатый. у НШ кратковременно до 300атм, у аксиалки что-то в районе 400атм. Рабочее давление на гидро кму от 250атм и выше, читайте в мануале и подбирайте насос.
По вашей модели рд 270атм - уже максимум для НШ, соответственно может краткосрочно выстрелить и больше, тогда порвет насос (проходили)
Расход 45л/мин, держитесь ближе к этому параметру, будет меньше - работать будет медленно, будет больше - будет греться масло.
еще порекомендовал бы уточнить передаточное отношение КОМ, как говорится на всякий случай, т.к. характеристика производительности на насосе указывается при 1000 об/мин, при понижении оборотов - снижается и производительность.

Очень напрасно. На гидравлические артикуляционные КМУ НИКОГДА не ставьте шестерёнчатые насосы!

У нас и сейчас 25. Приезжайте на юга 😁 у Романа КМУ купите мы поставим и доки сделаем.

Конечно гемор, этож 25к нужно заплатить! Лучше отвалить пару лямов за кончиту полудохлую, чем выбрать живое шасси, стрелку и смонтировать все на новой гидравлике.
Но этим нужно заниматься, за Вас никто не будет искать и выбирать.

Ставить можно как опорами к кабине, так и опорами к кузову. Все зависит от размещения оборудования на раме автомобиля и возможности задвинуть ноги в транспортное положение. 
Кстати, если ставить опорами к кузову, то устойчивость машины с краном немного лучше

Все так и делают, покупают камаз с КМУ за 7лямов, когда на даче нужно, что-нить соорудить.
Барышня, это не Вы для леомакса рекламу придумываете? 

Здравствуйте. Если Вы и дальше будите позиционировать это, как запчасть от камаза 55111, то Ваши поиски будут длиться вечно.

Вы называете запчастью от камаза 1986 года замок выдвижения стрелы манипулятора (похож на хиабовский). Вот если съемная панель от магнитолы pioner сломается, которая будет стоять в ВАЗ 2106 1987 года, её тоже нужно искать как запчасть от ВАЗа?
И с чего Вы взяли что проблема именно в регулировочном клапане замка? Что привело к такому диагнозу? 

Здравствуйте. Если Вы и дальше будите позиционировать это, как запчасть от камаза 55111, то Ваши поиски будут длиться вечно.

Приветствую Алексанрд. Скорее всего опять пожалею, что не послушал, но вляпаться куда нить это моё призвание
Я никогда не говорю о том чего не касался лично, так что поделюсь немного своим опытом. Ничего нового точно не скажу и тем более критиковать не собираюсь. Сам такой фигней не балуюсь с тех пор, как сам принимаю решение какую работу брать и чем заниматься. Когда-то работал на дядю, там "плетью щелкнут и батраки пашут", но и ответственность была не моя, фото к сожалению нет, потому что тогда телефоны еще с антеннами были, без камер соответственно, да и дальнейшая судьбой тогда не интересовался. Но последствия других подобных работ видел, возможно и наши постигла та же учесть, вот поэтому сейчас закрытая тема. Отдельно хочется похвалить автора, сразу видно откуда руки растут, и если бы тут шла речь о ремонте коренной секции, я думаю справился бы на 5+.
Повторюсь за Александром с какой проблемой столкнется при сборке. На японских стрелах очень маленькие межсекционные зазоры, и впихнуть секцию в короб даже с малейшей деформацией будет проблематично, и работать она будет соответственно. На корейцах малость по другому, там зазоры поболя, да и секции изначально волнообразные. Нам и изготовленные не попадались, что бы их "дорабатывать напильником" не приходилось, но это возможно просто не повезло.
Не в коем случае не претендую на авторитетное мнение, это просто моя позиция. 

Привет Вадим.
Расскажу случай из своей практики...
Лет 15 назад приезжает парень-говорит "загнул" последнюю секцию...есть? 
Говорю есть (денег сумму озвучил-не буду врать скока-не помню), пригоняй...
Благо их у меня есть по сей день!

(И продаются они совсем плохо-потому что с прямыми руками они легко реанимируются.)
 
Приезжает ЗИЛ 131, и оказывается мы на него хз когда ставили этот манипуль.
Сняли удочку и оказалось что секцию прям вот вот заварили (буквально вырезав "рамочку" -латку сверху и вварив по размеру) и ОБИЛЬНО! замазав мазутой "рану".
Водила рядом находился и чуть не при@уел-что его владелец машины так подставил...
-Хозяин говорит-как хочешь выкручивайся, а чтобы для продажи я смог работу КМУ продемонстрировать...
- (как выяснилось-по приезду "хози") короче прежний водила подзагнул слегонца секцию, быстренько с "лепилой" залатали ее и хозяин его турнул подальше.
А новый водила решил "освоиться с рычагами " - решил по дому малость прибраться во дворе ну и "навыка" поднабраться...ну и буквально на первом подьеме вот  😪
Чем кончилось то?
Пристыдили мы (мягко говоря) этого пи@араса - что вот так на ровном месте не гоже других "нагружать".
Заплатил он за секцию + за шток телескопирования +за работу, и с ремонта машину забирал уже сам. В этот раз уже водила распрощался с ним, а не как прежнего пинком под зад.
пс
Крайние секции можно, и проще их восстанавливать-потому что "чехол" (коренную секцию) можно повырезав все "гармошки" обмотать хоть в 3 слоя "усилением" ))
а крайнюю (тонкую) как в этой теме отреставрировать и продублировать изнутри латками- усилив места швов.
Средние секции ремонтировать ("частично" тем более) бессмысленно! И кончится этот ремонт в любом случае плачевно!
ппс
И чем длиннее удочка (больше секций)-тем более безрассудно этому следовать((

жамкнул жалобу
Наши сборки на сайтах фирм размещали, по началу было какое-то негодование, а сейчас полное ровнодушее... 

Здравствуйте вам!
Еще одна работа. Автомобиль - Ивеко фургон (модель точнее сказать не могу - не поинтересовался).
Трещина образовалась почти под кабиной с правой стороны:

 
Разметил и вырезал трещину, вварил вставку. С материалом проблем не было - привезли кусок точно такой же рамы:




 
Зачистил, покрасил раму:


 
Заказал короба для усиления, подготовил, покрасил изнутри:


 
Далее сварка и покраска:





 
Сборка:

 
Подробно всё не расписывал, технология всё та же. Если появятся вопросы - милости просим )))
Размеры коробов на всякий случай:

 

Я и не акцентировал, что это Ваши слова, говорю как большинство это видят и распространяют.
 
ответы майл ру?
Швеллер зашиваем полосой 10й из ужасной ст3, но опять же важны конструктив и исполнение.
 
Вот они рессорные стремяночки.
Я не буду с Вам спорить и ничего доказывать. Мне реально без разницы из чего Вы будете делать свой надрамник. Я вообще сюда полез после прочтения вот этих слов 
 
 
Это будут читать другие, и многие начнут опираться на это. Просто скажите, что не хотите себе делать из ст3, так будет правильно. 

Вот знаете, подобные ресурсы, как данный форум это хорошо, тут можно подчекнуть много полезного, как новечку, так и бывалому воину. Но как у всего хорошего есть обратная сторона, и одна часть этой стороны это гадские стереотипы. Меня если честно уже подклинивает от божественной 09Г2С. Многие начитавшись ериси знатоков-теоретиков, не исключено что даже тут, вооружившись умными словесями начинают мне компосировать мозг, типо что ему нужн надрамник из "лигированной  стали"  (это дословно). Я найдя точку ровновесия, пытаюсь уточнить, мол из какой (хотя я конечно понимаю откуда ветер дует)? Мне в ответ, что-то буркая, выдовая различные буквы и цифры пытаются безуспешно сформулировать всемогущую 09Г2с. Вообще-то лигированная сталь - это больше так сказать инструментальная (с высоким содержание углерода), которая ни как не подходит для изготовления металлоконструкций, а 09Г2С это как раз низко лигированная сталь (звучит уже не так круто). И вот в данном контексте, а именно изготовления надрамника, используете Вы 09Г2С или СТ3 или СТ20, это будет совершенно не важно, а ключевую роль будет играть конструктив и грамотное испонение. Все любят заморочиться, свернув горы, достать вожделенную 09 и сварить её ОНО стандартом или особо крутые ребята выбирают ОК46, и тут ни кто не парится, что говнищем заборным варят. У 09г2с главное преимущество в том, что она варится лучше, но что но вам даст если Вы не умеете варить и варите рутилом??? И о каких рессорах в надрамнике может идти речь??? А вот где нужно было бы подсуетиться, это изготовить хороший крепеж, тут действительно важна сталь, но увы Вас тут клонит свернуть на скользкую дорожку рессорных стремянок.
 Извините если как-то резко, но уже поднакипело, и тут больше не конкретно Вам, это общие заблуждения, которыми страдают оооочень многие.

Я и не акцентировал, что это Ваши слова, говорю как большинство это видят и распространяют.
 
ответы майл ру?
Швеллер зашиваем полосой 10й из ужасной ст3, но опять же важны конструктив и исполнение.
 
Вот они рессорные стремяночки.
Я не буду с Вам спорить и ничего доказывать. Мне реально без разницы из чего Вы будете делать свой надрамник. Я вообще сюда полез после прочтения вот этих слов 
 
 
Это будут читать другие, и многие начнут опираться на это. Просто скажите, что не хотите себе делать из ст3, так будет правильно. 

Я и не акцентировал, что это Ваши слова, говорю как большинство это видят и распространяют.
 
ответы майл ру?
Швеллер зашиваем полосой 10й из ужасной ст3, но опять же важны конструктив и исполнение.
 
Вот они рессорные стремяночки.
Я не буду с Вам спорить и ничего доказывать. Мне реально без разницы из чего Вы будете делать свой надрамник. Я вообще сюда полез после прочтения вот этих слов 
 
 
Это будут читать другие, и многие начнут опираться на это. Просто скажите, что не хотите себе делать из ст3, так будет правильно. 

Нужно вытащить ПК на наличие мусора.

Для контроля горизонтальной соосности при сварке, использовал просто шнур, натянув его от переднего кронштейна правой передней рессоры до переднего кронштейна задней. Вертикальную плоскость контролировал по месту, сначала передний стык, затем задний. Тут есть тоже много тонкостей, связанных с толщиной металла, небольшим расхождением в размерах рамы и "донорского" куска и т.п. Появятся какие вопросы - обязательно расскажу, если кому нужны подробности.



Перед сваркой, естественно разделка швов. Разделываю всегда почти под 0, оставляя толщину меньше миллиметра, и при сварке корня металл проплавляется полностью, непровара нет. Сверху большой валик не накатываю, так как всё равно шлифовать в плоскость, перед установкой усиления.
После того как закончил правую сторону, надрезаю трещину с левой стороны, чтобы выпрямить там раму. Контроль также - шнурком.




 

Уже говорил не раз о "мине замедленного действия" именно в Тадано.
Дело в том что маслозаборник в гидробаке конструктивно сосет с самого дна и без всякого фильтра, чтобы в бак не попало и не осело со стенок самого бака. 
Насос все это "перемалывает" и гонит в систему кашу которая "замуливает" перепускной клапан и установка начинает "тупить", мусор сквозь перепускник тянет через секции распреда те в свою очередь начинают "откликаться" на грязь "перепусканием" и частичной или полным отказом работать конкретно какой то функции.
И пользователя Тадано чаще других приходится обращаться с этой проблемой в сервис или осваивать "ремесло" своими руками.
У прочих брендов- где забор берется с верху бака и на конце трубы установлен фильтр грубой очистки, который (как в поддоне двигателя) поднят от дна на значительное расстояние. И соответственно "межсервисные" пробеги их больше ))

Тогда какой смысл?
Ну да чтобы не быть балабо голословным...
Вот один из кантеров, которые приходилось собирать

Расстояние от кабины сильно отличается от вашего. А приходится так далеко монтировать, потому что в раме спряталась ооооооооогромная траверса
 
 
 
прям вот здесь.
И так как у вас отсутствует надраник или пластина на которую можно прилепить боковой карман, то я делаю вывод, что ребята продырявили траверсу и пропустили через неё шпильку, и вставки там само собой точно нет, а без неё ваша красивая машина будет жить хорошо, но не долго. 
 
Ну и так, если рассматривать ооооочень не информативные фото в обьяве
 
то видно, что за 2,5 ляма не удосужились поменять конченый ролик, поровнять скобки, заменить пожеваный трос.
Это мелочи, но они снаружи, а на них положили, так что наверняка кроме краски и наклеек в КМУ ни чего нового нет.
Но я еще раз уточню, что чем выше цена, тем и уровень товара должен быть выше, но это, к сожалению, не Ваш случай.
Конечно я могу быть не прав