1422L

Спасибо! Знания то геометрии есть, была надежда, что есть каталожные данные. Обратил внимание, отверстие уровня находится аккурат на уровне низа сальника редуктора с другой стороны корпуса, откуда сделал выводы, что перелив очевидно нежелателен?!
Спасибо за разъяснения.  "Если бы в школе так доходчиво" :)))
 
 

С Наступающим Новым годом! Товарищи манипуляторщики, шофера и гидравлисты!

С Наступающим Новым годом! Товарищи манипуляторщики, шофера и гидравлисты!

На всякий случай: заменили манжеты - без изменений, падает. Сняли гидрозамок полностью разобрали и помыли. Под тарелкой была маленькая соринка, не понятно откуда взявшаяся. После сборки все заработало как надо.

я вас расстрою, но гидравлика опускается не из-за системы защиты, а из-за изношенных манжет. Система защиты не даст вам поднять груз, а при телескопировании с грузом при электронной автоматике, установка перейдет в аварийный режим и предложит уменьшить радиус работы, но не даст опустить или поднять груз.
Криворуких операторов хватает и на гидроустановках, я не мало видел машин с мятыми кабинами.
А то что вы упустили в моем посте - это усталость металла, она возникает даже если вы работаете в заявленных режимах.
Предлагаю закончить флуд, мы с вами ни чем не можем помочь ТС.

На ней не написано 3,5 тонны, на ней написано 35 серия

На гидро-кму требуется большее рабочее давление нежели может выдать (выдержать) шестеренчатый. у НШ кратковременно до 300атм, у аксиалки что-то в районе 400атм. Рабочее давление на гидро кму от 250атм и выше, читайте в мануале и подбирайте насос.
По вашей модели рд 270атм - уже максимум для НШ, соответственно может краткосрочно выстрелить и больше, тогда порвет насос (проходили)
Расход 45л/мин, держитесь ближе к этому параметру, будет меньше - работать будет медленно, будет больше - будет греться масло.
еще порекомендовал бы уточнить передаточное отношение КОМ, как говорится на всякий случай, т.к. характеристика производительности на насосе указывается при 1000 об/мин, при понижении оборотов - снижается и производительность.

Вынести клапан возможности нет, вы вытащили регулируемый патрон, а полости остались в корпусе. Везите к нормальным мастерам, наварить и нарезать резьбу невозможно. резьбу в цилиндре ремонтируйте вставкой. корпус патрона клапана точить новый. Ну или колхоз с герметизацией резьбы всеми возможными способами до первого подмерзния клапана, т.к. давление там от 160атм.

на мой взгляд на ваше шасси подойдет тросовый КМУ 290 серии.

по симптоматике смерть манжеты с одной стороны, проверить просто. При сложенной стреле откручиваешь шланг выдвижения и продолжаешь задвигать, если если со шланга течет манжете беда. Но вряд-ли ГЗ, он может не держать если грязь попала, но не мешать складываться. Я бы провел ревизию цилиндра. Засор скорее будет мешать если он шланге или в распреде, но это только после ревизии ГЦ.
сними замеры хотя бы по гильзе, по наружном диаметру, могло раздуть. На крайняк ползуны смажь и распред погрей. Попробуй еще шланг выдвижения от распреда открутить и задвигай, если что нить изменится - распред, если нет смотри дальше, шланг отсекай и ГЗ, тоже можно попробовать снять и задвигать руками, когда будут изменения - туда и копай.

по симптоматике смерть манжеты с одной стороны, проверить просто. При сложенной стреле откручиваешь шланг выдвижения и продолжаешь задвигать, если если со шланга течет манжете беда. Но вряд-ли ГЗ, он может не держать если грязь попала, но не мешать складываться. Я бы провел ревизию цилиндра. Засор скорее будет мешать если он шланге или в распреде, но это только после ревизии ГЦ.
сними замеры хотя бы по гильзе, по наружном диаметру, могло раздуть. На крайняк ползуны смажь и распред погрей. Попробуй еще шланг выдвижения от распреда открутить и задвигай, если что нить изменится - распред, если нет смотри дальше, шланг отсекай и ГЗ, тоже можно попробовать снять и задвигать руками, когда будут изменения - туда и копай.

например вот и аналоги https://selhozmash-yar.ru/catalog/gidravlika/manometry/8030/
Установка и далее по тексту 
 

на гидролинии лебедки нет манометра, там стоит лоадметр или гидро-весы, т.е. они показали, что в системе есть давление, а вот какое оно - не известно.
Роман указал что и куда надо ставит, что-бы произвести диагностику.

обычно для переключения последовательности опускания лап.
на эво установках лапы опускаются обычно одним рычагом, а этот нужен для выравнивания машины например на уклоне, когда одну из лап нужно вытянуть сильнее.

Кран тадано. Грузовик Мазда-Титан. Собирал сам, как говорят "с рамы". 

Лебедку перебрал.нечего сложного создал в Ютубе 4 части Рем лебедки все установил.остадось залить масло и проверить, часть пять завтра залью, а кто-нибудь хоть был вкурсе что оказывается в барабан масла заливается??))))по-любому никто не заливал и убивает фрикциона а там их 17 шт 160 иголок сепаратора подшипник 4904 и много чего.размеры в видео, на очереде гидравлика лап
.Если у вас побежит лебедка то там делов 15.20 минутесли не разберётесь тел выше.акаунт Ютюб 8960922

масло греется - это говорит о дросселировании, оно может возникат при изломах на шлангах, перетянутом редукционнике, слишком мощном насосе, нехватке масла во всасывающей системе (см. ранее). Для определения причины неработоспособности есть смысл поставить манометр в напорную линию и исходя из его показаний принимать решение. Например слишком высокое давление без операций будет говорить о проблемах в редукционнике, слишком низкое давление в крайнем положении рабочего органа будет говорить о слишком слабой регулировке редукционника или о смерти манжеты на данную операцию.
и-так к телескопу:
1й вопрос какую секцию вы считаете первой? первая от колонны или дальняя отколонны.
Если работает только дальняя от колонны секция - скорее всего перепускной (клапан последовательности) не срабатывает, это клапанок на который давит упор, расположенный на штоке дальней от колонны секции.
если работает только ближняя к колонне секция - то смотреть надо клапан последовательности и клапан, на который давит поршень ближайшего к колонне цилиндра.
эти варианты возможны при условии, что давление на распреде в норме, и не падает в крайних положениях, т.е. вы вытягиваете стрелу давление возрастает, стрела заканчивает ход - давление падает - это скорее всего манжеты, если нет - то клапана.

Не надо жадничать, обзаведись 2-3 знакомыми на машинах и не лезь в эту кабалу! Сначала разгони свое производство для загрузки наемышей, а когда поймешь, что готов загрузить свою машину на 100% тогда и бери, хоть камаз, хоть мазератти, просто без загрузки деньги будут простаивать.

Не надо жадничать, обзаведись 2-3 знакомыми на машинах и не лезь в эту кабалу! Сначала разгони свое производство для загрузки наемышей, а когда поймешь, что готов загрузить свою машину на 100% тогда и бери, хоть камаз, хоть мазератти, просто без загрузки деньги будут простаивать.

Доброго времени суток всем!
Еще один фотоотчет по усилению рамы. Автомобиль Volvo 619 (бывшая "Кока-кола" - судя по следам от наклеек на кабине). Подготовка для установки КМУ Atlas 100 серии.
Фоток будет не много, так как работа вся однотипная, технологию уже не раз расписывал в этом разделе форума. Если у кого возникнут вопросы - смотрите предыдущие темы, по нику автора тем - "alhimen". 
По Вольво еще ничего не выкладывал, думаю - пусть будет и такая тема для разнообразия.

Автомобиль:

 
Несколько снимков рамы, состояние вполне нормальное:

 

 

 

 

 

 

 

 
По ходу дела было принято решение переносить ящик АКБ и ресиверы (так как они крепятся на этом ящике снизу). Иначе не установить КМУ.
Кронштейн запаски также, клиент решил перенести за заднее колесо. Больше по "перепланировке" задач не было.
 
Поснимал все, что было навешено на раму, от кабины и до кронштейнов задних рессор:

 

 
Короба были заказаны еще в начале работы. Материал 09г2с, толщина листа 8мм (примерно сопоставимо с толщиной рамы, т.е. норм). Всего вышло 6 коробов.
Подготовил короба к сварке. Пришлось немного повозиться - обогнуть кронштейны передних рессор - хотелось чтобы как то покультурнее получилось. Верхние полки короба в этих местах стыковал под 45 градусов. Стык между 2 и 3 коробом сделал, как в большинстве случаев - прямой.

 

 

 

 
Пришлось прикупить еще пару коронок по металлу - надо было сверлить боковые стенки коробов в местах заклепок лонжеронов, два отверстия под пластиковые трубки (топливо и воздух) и одно под плюсовой кабель АКБ.
После подготовки, покраска снаружи рамы и коробов изнутри. Затем сварочные работы. Установил раму в горизонт. Выставил и приварил короба.
Сразу сварил подрамник КМУ - профтруба 80х80мм, стенка 6мм. Также приготовил 4 распорки в раму и 4 маленьких распорки, которые позже вварил в подрамник в местах крепления стремянок КМУ.
3 фото делал поздно вечером, за качество прошу прощения:

 

 

 
 
После покраски еще три дня бегал с феном вокруг рамы. Ибо дубак был, краска полимеризоваться отказывалась. Но на третий день уже вполне схватилась.
 

 

 
После этого собрал все до кучи, подключил ресивера на новом месте, поменял плюсовой кабель АКБ на новый длинный, скрепил всю проводку и трубки в раме.
Завел машину, все проверил, выгнал на старт:
 

 

 

Дальше было еще большее безобразие. Началось с того, что клиент на выезде умудрился зарулить в канаву. Часа 2 его вытаскивал лебедками, благо рядом столб бетонный удачно стоял.
Потом он уехал, я собрал инструмент, поехал к нему на базу. Так как оставшуюся половину суммы за работу он мне не отдавал, пока я не закончу с распорками в раму. Там, у него на базе, я прождал еще хренову тучу времени, пока он поставил КМУ на подрамник, тогда я отметил расположение стремянок КМУ на машине, после чего установку сняли.
Дальше он с горем пополам нашел на базе розетку 220в, и в девятом часу вечера свалил домой, бросив меня одного заниматься вставками в раму. Сказал - позвонишь, как закончишь.
В саму раму приварить распорки в принципе не сложно и не очень долго. 8 швов всего. Еще бы кто придержал, чтоб прихватить...
В подрамник распорку вварить посложнее. Сначала надо сделать 8 прорезей шириной чуть больше толщины распорки. Потом уже вставить распорки и приварить. Потом отшлифовать и покрасить всё.
И все это в одну харю почти в темноте. Поддержать и посветить некому. Закончил в первом часу ночи, позвонил этому деятелю, он приехал и отдал мне остатки денег
Как вам такое отношение человека? За этот выезд он не добавил ни рубля... (Дальше идет непереводимая игра слов с использованием местных выражений... )
Можно было конечно много каких подлостей ему подстроить, но не смог через себя переступить, хотел закончить работу по совести. Может и зря..
Надоело уже, честное слово - хочешь сделать работу лучше чем для себя, вкладываешь душу, а тебе вместо благодарности туда просто плюют. То пытаются сбить цену чуть не наполовину, то мозги канифолят со своими конструкторскими бреднями. Делаю вывод, что людям не нужно делать качественно. Им надо чтоб было дешево, чтобы внешне выглядело внушительно и по ушам еще проехали.
Я уже всерьёз задумался над сменой рода деятельности. Денег ни хрена не приносит, работа ради прокорма. В общем думаю....
Ладно, прошу прощения за этот монолог - накипело просто. Если что кому интересно по ремонту или усилению, обращайтесь. За советы денег не беру. Телефон в личке.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обязательно маслостойкий, 4х слойный не обязательно, давление там больше разреженное, т.е. отрицательное и его сжимает. а внутрь можно сунуть пружину или металлический кабель-канал, подходящего диаметра

не маз в таком случае, камаз или иномарка. она будет по старше, но не менее надежная

обоснуешь?
изучайтес, господа хорошие

Ренат, Добренького утречка!
 покури вот этот блог, тут очень красивый подрамник, я думаю тебе подойдет, работает и сравнительно не дорог в изготовлении.

Для вашей конкретной ситуации, что-то принципиально нереальное нет смысла чудить. Берите швеллер, пусть даже 14 ГК, не гнутый, пускайте его по всей длине машины. Желательно пересечь задние кронштейны передних рессор, и до конца кузова. В местах стремянок платформы и КМУ вваривайте вставки из того-же ст3, см по 15-20, так и в раме под стремянками КМУ вваривайте пластины и собирайте. Под стремянки, снизу рамы достаточно уголка, он для распределения нагрузки, просто по длиннее. Про рессоные стремянки проблем нет, можно ставить лишь бы не из ст3, минус такой схемы крепления, возможность подтяжки КМУ только сверху, а это не всегда удобно, мешают элементы крепления КМУ, торчащие концы стремянок и много е другое. Я бы все-таки рассмотрел вариант со шпильками, их можно тянуть под рамой, там обычно меньше всякого хлама и висячек.